一、测量前必须做的安全操作

1、洗衣机彻底断电，拔掉电源插头，等待几分钟，让主板电容余电释放； 2、拆开洗衣机后盖或者底部检修板，找到加热管接线端子，把加热管上两根连接线全部拔开，一定要脱离线路板再测量，避免主板电路并联干扰读数，造成误判； 3、万用表调到电阻档（Ω 档），一般选用 2KΩ 或者 20KΩ 档位。

二、第一步：测量加热管本身电阻，判断是否烧断

家用滚筒洗衣机加热管功率常见 1800W、2000W、2200W，工作电压 220V。 参考阻值：

• 1800W：大约 26～30Ω

• 2000W：大约 24～27Ω

• 2200W：大约 22～25Ω

判断标准： ? 测出阻值在上面对应区间，说明加热管发热丝没有烧断； ? 万用表显示无穷大（OL），代表内部电热丝断路，加热管确实损坏，无法加热。

注意：少数机型是双加热管、带温度保险一体款，结构不一样，阻值会偏低，以机身铭牌功率为准。

三、第二步：必须测绝缘漏电，这一步很多人漏掉

只测通断不够，加热管外壳水垢腐蚀后会出现漏电，外表看着没断，但一开加热就跳闸。 万用表保持电阻档，一支表笔接加热管任意一个接线端子，另一支表笔搭在加热管金属外壳、外桶金属部分： ? 阻值无穷大，绝缘正常； ? 有阻值、导通，说明加热管击穿漏电，哪怕能测出加热电阻，也绝对不能继续使用，会存在触电风险，必须更换。

四、容易误判的其他原因（加热管有阻值，但是依旧不加热）

很多时候加热管本身是好的，问题不在加热管： 1、温度传感器（NTC）故障，主板误判水温，不给加热管供电； 2、加热管自带的内置温度保险丝熔断； 3、主板可控硅、继电器损坏，没有输出供电； 4、门锁、水位信号异常，机器条件不满足，不会启动加热。 也就是说，加热管阻值正常 ≠ 洗衣机一定可以加热。

五、实操提醒

万用表只是辅助检测工具，拆开检修板、拔线、复原线路都有触电风险；加热管位置长期浸泡在水汽、洗涤剂环境，密封垫老化拆装后容易渗水漏水，非专业人员拆装不当会引发新的漏水、短路故障。

总结

断电脱线后用电阻档测量，根据功率对照阻值，无穷大为烧断；同时一定要测对地绝缘，有导通即为漏电。阻值正常也需要排查传感器、主板、温控保险等联动配件，不能只凭加热管检测结果下定论。 如果洗衣机高温功能失效、不加热、加热跳闸，需要检测加热管、温度传感器、主板或者更换配件，可以联系欧米到家，师傅上门检修调试，服务热线：4009969791。